ВАЗ 2112 ремонт двигателя

Ремонт данного двигателя производился самим хозяином автомобиля примерно год назад, Автомобиль за это время прошёл не более30000 км, Двигатель был достаточно резвый, масло не расходовал, Но спустя год эксплуатации почему-то затянуло коленчатый вал. При разборке определили, что провернулись в постели вкладыши на шатуне третьего цилиндра. Естественно шатун и коленчатый  вал пришли в негодность. На фотографии хорошо видны продольные трещины на шатунной шейке коленчатого вала.

 

При детальном рассмотрении  была обнаружена основная причина, почему недавно отремонтированный двигатель вышел из строя. На шатуне третьего цилиндра стояла крышка от шатуна второго цилиндра, а на шатуне второго цилиндра стояла крышка от шатуна третьего. Опять странно коленчатый вал должен был заклинить сразу при затяжке, но видимо крышки более или менее совпали между собой.

И так пришлось менять два шатуна и коленчатый вал. Головку блока цилиндров разбирать не стали. Клапана на головке, при последней переборки были в хорошем состоянии, притёрты, так же были заменены маслоотражательные колпачки. Тем более, у этого двигателя есть слабость,   шпильки при помощи, которых притягиваются в постели распредвалы, очень легко вытягиваются из своей резьбы. Что приводит к дополнительным затратам.

После того как отмыли детали от грязи и отработанного масла начали сборку. В первую очередь устанавливаем коленчатый вал, предварительно установив коренные вкладыши.

 

Вкладыши после их установки необходимо  смазать моторным маслом, которое вы будете использовать в дальнейшем. Не забываем о том, что вкладыши имеют замки, которые должны быть утоплены в специально предусмотренные пазы постели блока. Кроме того, есть ещё одна особенность современных вкладышей, в комплекте они разные. Половина из них имеет долевую проточку для подачи масла к коренным шейкам коленчатого вала, их устанавливаем в блок двигателя. Вкладыши, которые проточки не имеют, устанавливаем в коренные крышки. Перед установкой крышек необходимо поставить полукольца осевого смещения, для них имеются пазы в блоке двигателя на постели третьей коренной шейки, Полукольца устанавливаем таким образом, чтобы сторона, предназначенная для скольжения, была направлена в сторону коленчатого вала, эта сторона имеет характерное покрытие и каналы для поступления смазки.

 

Затем притягиваем крышки болтами.  Здесь ни в коем случае нельзя перепутать крышки местами, и также вкладыши установленные в блок и коренные крышки должны быть расположены друг к другу замок к замку. Это очень важно, так как ошибка приведёт к немедленной дорогостоящей поломке или вал просто заклинит при затяжке. В сборке двигателя нет ничего сложного, но элементарные ошибки из-за невнимательности приводят к плачевным результатам, как и в нашем случае. Все крышки нужно притягивать равномерно,  несколько этапов, очень важно, чтобы на коренные шейки коленчатого вала нагрузки при затяжке распространялись равномерно, потому что это не даст повредить сам вал и вкладыши. Окончательную затяжку крышек необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 66.31- 84.38 Н*м .

После затяжки проворачиваем коленчатый вал он должен вращаться свободно от руки, проворачиваем его несколько раз, сопротивление оказываемое валом при вращении должно быть равномерное без закусываний и торможений, если это не так значит нужно искать проблему.

Следующим этапом устанавливаем поршня на шатуны. Поршня и шатуны имею определённое направление по отношению к двигателю. На поршнях стрелкой указано направление вперёд, те есть, они должны быть направлены от маховика в сторону передней крышки.

 

 

На шатунах имеются отливы цифр, они должны быть обращены вперёд, таким же образом.

Учитывая данное направление, соединяем поршень и шатун посредством поршневого пальца. Перед установкой пальца поршень необходимо нагреть, достаточно поместить его в горячую воду на несколько минут. В поршне палец стопорится с обеих сторон стопорными кольцами. Теперь необходимо установить поршневые кольца на поршень. Как правило, на один поршень устанавливается  три кольца. Верхнее и среднее компрессионные и нижнее маслосъёмные кольца. На кольцах имеется гравировка, надпись она должна быть обращена вверх,

если её нет, то можно  ориентироваться по фаске, которая расположена либо по внутреннему, либо по наружному диаметру поршневых колец. Эта  фаска выполняет роль ребра жесткости, которая создаёт сопротивление нагрузкам, возникающим, при расширений газов в камере сгорания. Если фаска имеется по внутреннему диаметру, то кольцо ставится фаской вверх, если по наружному диаметру то фаской вниз. На маслосъёмных кольцах также имеется гравировка, которая должна смотреть вверх, если её нет,  то не имеет значение направления кольца. Кольца на поршнях должны быть размещены таким образом, что бы разъёмы колец не находились друг под другом, и не попадали на углубление под палец. Если,  например, разъём среднего кольца находится на одной стороне поршня, то разъёмы верхнего и нижнего колец должны находиться с другой стороны поршня, и должны быть разнесены друг от друга,  но не попадать на углубление под поршневой палец

После установки колец можно вставлять поршня в гильзы цилиндров. Для этого стягиваеи поршневые кольца хомутом. Устанавливаем в нижнюю головку шатуна вкладыш таким образом, чтобы замок на вкладыше попал в углубление постели головки шатуна. Вставляем шатуны с поршнем в гильзу до упора хомута, учитывая при этом направление поршня, и легкими ударами, желательно используя при этом деревянный брусок, осаживаем поршень в гильзу , направляя нижнюю головку шатуна в шатунную шейку коленчатого вала. После того как шатун упёрся вкладышем в коленвал, устанавливаем шатунный вкладыш в крышку шатуна, Одеваем крышку на шпильки. При этом обязательно нужно учитывать, чтобы вкладыши на шатуне и крышке были расположены по отношению друг к другу замок к замку.

Притягиваем крышку гайками в два этапа , окончательную затяжку необходимо произвести при помощи динамометрического ключа с усилием 42,32-53.51 Н*м. Таким же образом устанавливаем остальные поршня постоянно помня о их направлении по отношению к двигателю. Установив поршня прикручиваем переднюю крышку в которой находится масляный насос

и заднюю предварительно поменяв в них сальники.

 

Устанавливаем маслозаборник и датчик аварийного уровня масла.

Затем устанавливаем поддон и притягиваем его болтами. Устанавливаем маховик.

Болты крепления маховика должны быть притянуты при помощи динамометрического ключа с усилием  60.96-87.42 Н8*м

На маховик устанавливаем диск сцепления и корзину Диск сцепления должен быть отцентрован по отношению к внутреннему подшипнику коленвала при помощи специального вала имеющего две поверхности, одна соответствующая внутреннему диаметру подшипника другая внутреннему диаметру шлицевой части диска сцепления. Диск сцепления должен быть направлен выступающей частью к корзине. После центрации устанавливаем и притягиваем корзину сцепления.

Со стороны передней крышки устанавливаем зубчатый шкив привода ремня ГРМ. Устанавливаем головку блока цилиндров.

Предварительно ставим прокладку головки блока цилиндров. Проверяем, чтобы все отверстия в прокладке соответствовали отверстиям в блоке двигателя. Головку блока цилиндров притягиваем стяжными болтами в четыре этапа. Первый этап с усилием 20  Н*м; второй этап с усилием 69.4-85.7 Н*м;  третьим этапом необходимо довернуть болт на 90 градусов; четвёртым этапом ещё раз довернуть болт на 90 градусов. Описание установки механизмов ГРМ мною описаны в другой статье, которую можно прочитать, пройдя по этой ссылке  Замена ремня ГРМ   . Итак, наш двигатель собран, теперь его можно устанавливать на автомобиль.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*