Передняя подвеска ВАЗ 2107

Я приобрёл   автомобиль ваз 2107   1996 г.в.    Естественно он требовал ремонта, и первое с чего я начал это передняя подвеска. Автомобиль далеко не новый и единственная гарантия безопасной езды это отремонтировать его самостоятельно, тем более больших затрат на ремонт подобных автомобилей не требуется, особенно если вы будете  производить ремонт своими руками. Передняя подвеска является самой уязвимой частью автомобиля.Поменять решил практически все элементы, а именно сайленблоки, амортизаторы, и шаровые опоры. Рулевые тяги менять не стал, они были в хорошем состоянии, это не трудно проверить.  К тормозам  также претензий не было, поскольку накладки практически не были изношены, видимо не давно менялись. Начал я с того, что снял амортизаторы. Это не трудно сделать. Открутил верхнюю гайку крепления штока. Она открутилась без особых усилий, в случае если шток начнет проворачиваться, при откручивании гайки на конце штока, имеется двухсторонняя проточка, в которую можно вставить ключ или специальное приспособление и зафиксировать шток амортизатора. Открутив, верхнюю гайку откручиваю нижний кронштейн, за который крепится амортизатор. Он крепится на нижнем рычаге двумя гайками. При откручивании гаек, приложив не большое усилие, сломались шпильки. Можно конечно впоследствии вместо них наварить болты, но я не стал этого делать и приобрел новый нижний рычаг. Амортизатор снимается вместе с нижним кронштейном. Я поддомкратил автомобиль. Очень важно под кузов подставить надежны упор помимо домкрата, так как все работы будут производиться на поддомкраченном автомобиле и необходимо надежно его закрепить, чтобы исключить возможность падения. После того как автомобиль надёжно закреплен, можно снимать колесо. Теперь основная задача выпрессовать пальцы шаровых опор из поворотного кулака. Для этого я открутил гайки крепления пальцев, но не полностью, а на 2-3 мм. Удобнее всего пальцы выпрессовать при помощи специального съёмника, поставив его в распор между пальцами. Но можно и при помощи молотка если наносить резкие удары с боку по кулаку в месте где крепится палец. Перед тем как выпрессовывать, я открутил гайки полностью, добился того чтобы они свободно вращались по резьбе, и потом закрутил их обратно, так же не докручивая до конца на 2-3 мм. Это необходимо для того чтобы потом проще можно было выкрутить гайки, так как наконечники будут свободно вращаться, и зафиксировать наконечник , чтобы открутить гайку будет очень тяжело, то есть гайка будет проворачиваться вместе с наконечником. Прежде чем откручивать гайки наконечников шаровых опор я установил реечный домкрат под нижний рычаг, для того чтобы плавно отпустить пружину. Раскрутив гайки, снимаю поворотный кулак и опускаю реечный домкрат, пружина плавно разжимается, теперь её можно свободно вынимать. Снимаю верхний рычаг. Для этого раскручиваю гайку вала  верхнего рычага и вынимаю вал, но он свободно не выходит ему не дает болт крепления бампера, раскручиваю и вынимаю его, а затем вынимаю вал верхнего рычага и снимаю сам верхний рычаг. Затем раскручиваю болты крепления вала нижнего рычага и снимаю нижний рычаг. Как я уже говорил нижний рычаг, я меняю на новый, теперь необходимо запрессовать сайлетблоки. Сделал я это, при помощи специального приспособления. Оно продаётся практически во всех магазинах автозапчастей. Сначала запрессовал один сайлетблок, затем вставил в него вал и установил вал вместе с рычагом на своё место. Это необходимо чтобы запрессовать второй сайлентблок, потому что необходимо поставить упор между гайкой крепления вала рычага и самим рычагом в противном случае мы можем нарушить сварочные соединения рычага, тем самым его ослабив. Запрессовываем второй сайленблок и затягиваем гайки крепления рычага. Сайлентблоки верхнего рычага запрессовываем так же при помощи приспособления. Устанавливаем верхний рычаг на свое место. Перед установкой рычагов я сразу закрепил на них шаровые опоры следующим образом, предварительно под резиновые пыльники шаровых опор набил смазку. После того как я установил рычаги на свое место теперь необходимо установить пружину. Если стянуть её при помощи специальных стяжных устройств то в этом положении мы не сможем установить её на своё место, потому что стяжки будут мешаться. По крайней мере, те,  которые использую я. Пришлось немного проявить изобретательность. Я стянул пружину, при помощи стяжек. С одной стороны стянул пружину простой проволокой. В том месте, где пружина изогнется,  чтобы её концы   попали в по направляющей в нижнем рычаге. Сняв стяжки, пружина изогнулась в нужную мне сторону. Я установил верхнюю подушку, и поставил пружину между нижним рычагом и верхней подушкой. Теперь подставляю реечный домкрат под нижний рычаг и поднимаю его, при этом пружина сжимается, и становится на своё место. Нижний рычаг  поднимаю до тех пор, чтобы поворотный кулак можно было установить в наконечники шаровых опор. Накручиваю на наконечники гайки, и затягиваю их. После этого можно удалить проволоку, с помощью которой стягивалась пружина.  Устанавливаю амортизатор. В начале  Закрепляю шток. Для этого на шток надеваю резиновую подушку и просовываю амортизатор внутри пружины. Чтобы шток попал в отверстие. С верху надеваю вторую подушку, устанавливаю шайбу, гравер и затягиваю шток. Снизу прикручиваю амортизатор к кронштейну и закрепляю кронштейн на рычаге.  Мне осталось установить новую втулку на стабилизатор и закрепить её при помощи хомута на нижнем рычаге. Ту же самую операцию проделываю с другой стороны подвески.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*